https://www.facebook.com/photo.php?fbid=203108519842192&set=a.188460464640331.1073741829.112885665531145&type=1&theater

http://victorpaiam.bigcartel.com/product/leche-vegetal

foto de Arboretum Marbella.

¿Tus plantitas tienen mala cara?
Esta miniguía te ayudará en casos generales.
Ponemos y ayudamos con soluciones.

Si le falta Calcio: unas cáscaras de huevo trituradas mezcladas con la tierra cerca de las raíces.
Si le falta Potasio: Infusión de piel de plátano
Si le falta cualquiera de las otras, un buen montón de materia orgánica compostada.
Si tiene pulgones Ajo en infusión pulverizado.

Para el té de plátano: http://www.youtube.com/watch?v=rV0Ot5yUf90
Para el té de Ajo: http://www.youtube.com/watch?v=rV0Ot5yUf90
Para el compostaje: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=174967555989622&set=pb.112885665531145.-2207520000.1368471804.&type=3&theater

¿Puede la agricultura ecológica alimentar al mundo?

¿Puede la agricultura ecológica alimentar al mundo?

Por: Autor invitado | 30 de mayo de 2013

Montse Escutia, ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica y colaboradora de la revista The Ecologist

Esta es la gran cuestión que desde hace ya algunos años se plantean tanto aquellos que la defienden como aquellos que la menosprecian. La respuesta no es sencilla. En los últimos años se han publicado diversos estudios científicos que tratan de predecir esta posibilidad. Algunos llegan a la conclusión que sí y  otros llegan a la conclusión contraria. Mi opinión es que no podremos tener la certeza absoluta hasta que lo llevemos a cabo.

Pero ¿y si planteamos la pregunta al revés? ¿Puede la agricultura industrial alimentar al mundo? Está visto que no. Ya llevan unos cuantos años intentándolo y las cifras de pobreza no paran de aumentar.

¿Cuál es la trampa? Pues simplemente que el hambre en el mundo no es un problema agronómico. Se trata simplemente de un problema político y de intereses económicos. Mientras no se rompa esta tendencia ningún tipo de agricultura podrá alimentar al mundo. Simplemente porque ya hay quien se ocupa de que siga habiendo muchos pobres para que unos pocos puedan ser muy ricos.

Otro aspecto a tener en cuenta es si se puede alimentar a todo el mundo comiendo carne tres veces al día. La respuesta es no. Ni se puede ni nos conviene. Muchas de las enfermedades de los ricos se deben a un exceso de consumo de proteína y grasas animales. La mayor parte de producción de cereales y leguminosas debe destinarse a la alimentación humana y no a la producción de piensos.

Hechas estas aclaraciones, mi punto de vista como agrónoma es que las técnicas de la agricultura ecológica pueden perfectamente producir alimentos en cantidades suficientes para alimentar a la población mundial. Y me estoy refiriendo a la agricultura ecológica en el sentido más amplio, es decir, todos aquellos sistemas que tienen como objetivo producir alimentos sanos respetando el medio ambiente y mejorando la fertilidad del suelo. Esto incluye a muchas clases de agriculturas: agroecológica, biodinámica, sinérgica, regenerativa, biointensiva, natural, etc.

Muchos piensan que la agricultura ecológica consiste en dejar de utilizar pesticidas y abonos químicos, y sustituirlos por abonos orgánicos y preparados naturales. Yo también creo que si la reducimos a ello difícilmente podrá producir alimentos para todos. No estamos hablando de cambiar unos ingredientes por otros. La verdadera agricultura ecológica va mas allá. Se trata de aprovechar todo aquello que nos brinda de forma gratuita la naturaleza y ponerla a trabajar en nuestro provecho para producir alimentos.

Lo primero es la energía del sol y lo segundo el ejército de microorganismosque hay en el suelo y que son los responsables de la alimentación y la sanidad del planeta. Se debe trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra. Imitando a los ecosistemas naturales evitaremos muchos problemas ligados a la agricultura industrial: plagas, enfermedades, erosión, pérdida de biodiversidad, suelos agotados, aguas contaminadas y agricultores empobrecidos y dependientes.

No seamos ilusos. En la agricultura, como en todos los sectores productivos, los intereses económicos han decantado la balanza en el desarrollo de unas técnicas u otras. Se han promocionado las semillas híbridas, y ahora las transgénicas, asociadas siempre a un paquete tecnológico formado por abonos químicos y pesticidas que el agricultor está obligado a comprar. Y se han enterrado en los cajones los estudios que demostraban que se puede producir simplemente con lo que nos brinda la naturaleza.

La agricultura industrial produce más, pero se basa en el expolio de recursos y el agotamiento de los suelos. ¿Podrá garantizar este tipo de agricultura la producción de alimentos para las generaciones futuras?

Construye tu propio banco de semillas

Construye tu propio banco de semillas

03/09/2010 por Guy Fawkes

 

 

 

 

 

 

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Una de las cosas importantes que podemos hacer, es la creación de un banco de semillas particular. Podemos iniciarlo al guardar las semillas de los productos ecológicos que comemos (si todavía no comes, clica aquí).

¿Por qué un banco de semillas? Por múltiples razones. Las principales:

(1) porque la biodiversidad alimenticia está decreciendo; según las Naciones  Unidas, durante el S.XX, el 90% de las variedades agrículas están dejando de ser utilizadas, además el 75% del alimento del mundo está en manos de 4 empresas, que en términos numéricos significa que 3 de cada 4 semillas pertenecen a Monsanto, DuPont, Syngenta, y Groupe Limagrain. Además, la mayoría, sino todas las semillas que venden están modificadas genéticamente, ya que ahí está su negocio, en patentar la naturaleza modificada genéticamente, ya que si no es MGO no puede patentarse y no hay tanto negocio. Además del negocio, también está el control de la población a través del control de la alimentación. Si volvemos a tener semillas, volvemos a tener el control y la soberanía sobre una necesidad básica, la alimentación.

(2) dado el interés en reducir la población mundial porque para la élite,  somos demasiados en un planeta con limitados recursos, la crisis económica en la que estamos puede llegar a una crisis alimentaria. Por lo tanto, tener semillas en un futuro próximo puede ser como tener oro, tanto para intercambiar como para poder cultivar nuestra propia comida. Cabe añadir, que la élite se ha encargado inteligentemente de desproveernos de todo conocimiento relacionado con la agricultura, con los ritmos de la naturaleza, con cómo cultivar un tomate, una lechuga o una patata. De esta manera, somos totalmente dependientes del sistema. Si no nos acercan la comida a los supers o en los restaurantes, no comemos.

(3) en tercer lugar, está la cuestión de una crisis natural provocada por unaTormenta Solar o cualquier calamidad provocada por el ser humano en su afán por dominar y seguir en el poder. En tal caso, es muy conveniente tener semillas guardadas y saber en la práctica cómo cultivarlas. De lo contrario tenemos un serio problema de supervivencia. Para los que todavía no lo saben, la élite se ha construido su propio banco de semillas, el mayor banco de semillas del mundo en Svalbard. Svalbard es un árido trozo de roca reivindicado por Noruega y cedido en 1925 por un tratado internacional, en el Mar de Barents cerca del Océano Ártico, a unos 1.100 kilómetros del Polo Norte. Según el diario El Mundo, “Cámara Global de Semillas de Svalbard y situado junto a la localidad de Longyearbyen, ha sido ya bautizado por la prensa como Arca de Noé o cripta del día del juicio, porque a ella acudiremos si las cosas se ponen feas”.

(4) y en cuarto lugar, por la importancia que tiene conocer la naturaleza de nuevo. Entrar en contacto con las semillas, la tierra, los ciclos de crecimiento y naturales, con los insectos y animales. Esta sociedad urbana y tecnócrata nos ha desconectado de la Naturaleza, parece como si ésta estuviese ahí fuera, cuando estamos y formamos parte de ella. Es una manera de desconectarnos de nuestra fuente y potencial interno.

¿Qué bancos de semillas existen actualmente?

En total, se han contabilizado 1.300 almacenes en el mundo, conseis millones de muestras recogidas. El banco de semillas más grande del mundo es la llamada“Cámara Global de Semillas de Svalbard”, construida en Noruega para preservar las semillas del mundo en caso de catástrofe global… conocida como la bóveda del fin del mundo, este silo de alta seguridad, resistente a los terremotos, las erupciones volcánicas y las radiaciones, tienecapacidad para guardar 2.000 millones de semillas durante siglos a 18 grados bajo cero.

En España existen principalmente tres bancos nacionales de germoplasma de hortícolas. Dos de ellos, en Valencia y Zaragoza, son bancos activos: dan y reciben semillas. El de Alcalá de Henares, sin embargo, es un centro de base, quiere decir que su misión es exclusivamente la de conservación. Tenemos, el Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universidad Politécnica de Valencia (COMAV), el Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), ubicado en la finca La Canaleja en Alcalá de Henares y el Banco de Germoplasma Vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. En el INIA se guardan duplicados de seguridad de todas las colecciones activas de semillas de la red española.

El primer banco de semillas en España tiene ya 40 años, y se creó en la facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid la primera en anticiparse cuando sólo había en el mundo otros tres bancos. El Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM fue creado hace 40 años por el profesor César Gómez Campo. El sistema implementado por el profesor Gómez Campo basado en la deshidratación de las semillas con gel de sílice y en la utilización de recipientes herméticos ha demostrado ser muy eficaz, ya que las pruebas de germinación realizadas al cabo de 40 años mostraron que las semillas tenían una viabilidad de casi el 100%. En el banco de semillas de la UPM se utilizan envases de vidrio cerrados a la llama, con lo que la hermeticidad está asegurada. Conserva unas 10.0000 accesiones de semillas, fundamentalmente de especies endémicas y amenazadas de la Península Ibérica, las islas Baleares y la región Macaronésica, y de especies de la familia Brassicaceae (la familia de la col).

Por otro lado,  Gipuzkoa ha abierto ya un banco de semillas para conservar especies vegetales amenazadas; se instalará en la finca Fraisoro, perteneciente a la Diputación. En Euskadi, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrari, perteneciente al Gobierno Vasco, también ha hecho sus pinitos con la puesta en marcha hace unos años de un banco de semillas exclusivamente de maíz. Según comentan, el catálogo de plantas de interés alimentario supera las 20.000. Sin embargo, tan solo 200 pueden considerarse como cultivos importantes, de las cuales la mitad se comercializa a escala internacional. La entidad va más allá: sólo veinte cultivos representan el 80% de la alimentación mundial, diez de ellos alcanzan el 66%. Trigo, arroz y maíz acaparan por sí solos el 41,5% de la producción mundial.

También, la la Concejalía de Agricultura ha puesto en marcha un Banco de semillas ecológica en laCooperativa agrícola de Altea. Por último, tenemos la Red en España de semillas “Resembrando e intercambiando” creada en 1999 (más info aquí) y la Red Europea para la Conservación de Semillas Silvestres (ENSCONET), quien coordina el trabajo de distintas instituciones europeas dedicadas a la conservación de semillas de especies endémicas europeas.

Aquí algunos datos de contacto:

RED DE SEMILLAS “Resembrando e Intercambiando”
Noticias, eventos, publicaciones,direcciones sobre semillas
ecológicas y variedades locales
http://www.redsemillas.info/

AGROSA S.A. Semillas selectas para agricultura ecológica
Camino de Caritas s/nº, 19240 jadraque (Guadalajara)
Teléfono: 902 12 24 12 – Fax:
info@grupoagrosa.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

CEREALES PALOMO S.A -Semillas ecológicas certificadas
45500 Torrijos. (Toledo)
Teléfono: +34 925 76 02 69 – Fax:
javiercortes@cepasa.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

AGRUSA 10 -Semillas ecológicas de cereales y leguminosas
Avd. de Balaguer nº 5, -25130, Mollerussa (Lérida)
Teléfono: +34 973 600 458 – Fax:+34 973 602 502
agrusa@agrusa.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

SEMILLAS SILVESTRES S.L. Semillas forestales.
C/ Aulaga nº 24 -14012, (Córdoba)
Teléfono: +34 957 330 333 – Fax:+34 957 400 525
sesil@arrakis.es Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

RED ANDALUZA DE SEMILLAS
41008 SEVILLA
Teléfono: 618 177 810 – Fax:
info@redandaluzadesemillas.org Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

ESPORUS – Agricultura ecológica
Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa.,
Teléfono: +34 93 8787035 – Fax:
esporus@associaciolera.org Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

ALMERIPLANT SEMILLEROS, S.L. Semillero ecológico
Ctra Naciomnal 340 Km 422,4
Puebla de vicar (ALMERIA)
Teléfono +34 95 0553410
tecnicos@almeriplant.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |

Creando el propio banco de semillas

Al plantear el crear el propio banco de semillas hay que tener en cuenta varios aspectos:

Tipo de comida

El tipo de comida del que extraemos las semillas (a poder ser comida ecológica, y si conocemos su origen mejor). Este punto es importante dado que el mundo de los transgénicos, el uso de todo tipo de pesticidas, fertilizlantes químicos, aditivos, etc., hace que la calidad de las semillas que cojamos decrezca, y el poder germinativo de éstas también.

Criterios de selección

Podemos seguir varios criterios para seleccionar qué verduras y frutas escogemos, a parte del criterio ecológico. Aquellas que saben y huelen bien, los que tienen buen aspecto (no deformados), los de mayor tamaño (tienen el mayor número de nutrientes), entre otros.  El concepto es guardar las semillas mejores, de los frutos mejores. De esta manera, nos aseguramos que cuando plantemos y germinemos, también tendremos más probabilidad de tener los mejores frutos.

De todas formas, como en general no podemos saber cómo ha crecido, si rápido, fuerte, si ha resistido a plagas, etc., no podemos utilizar esos criterios. Pero también podríamos incluir: resistencia a los elementos climáticos, a parásitos, el ciclo y velocidad de crecimiento, etc. En el caso de tener acceso a las flores de ciertas verduras como cebollas, lechugas, etc., coger las semillas de las flores que florecen más tarde.

También es importante tener la mayor variedad posible, abarcando tanto verduras como frutas. Otra opción que tenemos es la de comprar semillas de alimentos que no encontramos en nuestra zona o intercambiar las semillas que tenemos por otras (en las redes de intercambio que ya existen).

Procedimiento a seguir

Una manera de extraer las semillas, es abriendo la fruta y extrayendo manualmente o con un cubierto, luego lavando esas semillas y dejándolas secar sobre papel de cocina, por ejemplo, ya que éste absorbe toda la huedad que puedan tener las semillas. Es muy importante que las semillas no estén húmedas, ya que de lo contrario podrían pudrirse o incluso germinar.A poder ser, dejar las semillas sobre papel, en un lugar donde corra el aire yque no les de el sol. Para saber si las semillas están secas, para proceder a guardarlas, podemos coger una y tratar de romperla al doblarla. Si se rompe, es que está lista para ser guardada. También, si se muerden, “petan”, signo de que están secas.

Cómo guardarlas

Una vez tenemos las semillas secas, éstas deben guardarse en un lugar seco, fresco o frío, y sin luz solar. A por der ser, en un lugar a temperatura estable. Así que tenemos diferentes opciones en función de las posibilidades de espacio y del lugar donde vayamos a guardarlas. Por ejemplo, en bolsas de papel o sobres cerrados, también en tela. El papel y la tela son porosos y no retiene la humedad. Lo que hago yo es guardar el sobre cerrado, dentro de una bolsita de plástico cerrada únicamente por una grapa, así que entra y sale el aire, y me aseguro de que no se pierde ninguna semillas si se sale del sobre. Otra opción es en tarros de cristal al vacío (herméticos), pero para eso hay que disponer de más espacio para guardarlos y utilizar algún método seguro para que se cierren bien.

Para que las semillas se mantengan secas se pueden utilizar: gel de silicio, tiza de pizzarra y cenizas (como hacen en el cultivo biodinámico).

Etiquetado y referencias

A cada tarro o bolsa de papel es importante anotar las referencias, personalmente pongo las siguientes como ejemplo:

• (1) Alimento: Sandia;
• (2) Clase: ecológico o no;
• (3) Fecha de evasado;
• (4) Cantidad de semillas aprox;
• (5) Observaciones: podemos anotar lo que queramos, por ejemplo, si el fruto era bueno, muy bueno, su procedencia, etc.

Duración media de la capacidad germinativa normal  de las semillas guardadas en buenas condiciones:

Cuando queramos utilizar la semilla después de un periodo largo de conservación podemos hacer una prueba de germinación para asegurarnos de su viabilidad. Se trata de poner algunas semillas en varias capas de papel húmedo, a una temperatura de 20-25º (en el interior de casa) y observar la germinación después de una o dos semanas. La viabilidad de la semilla es la capacidad que tiene de germinar y dar lugar a una nueva planta. Las semillas pueden mantenerse viables un número muy variable de años, des de uno hasta 10 o más años. Un lote de semillas no pierde su viabilidad de forma repentina. La proporción de semillas capaces de germinar disminuye progresivamente a lo largo de los años. Esta disminución de la viabilidad depende mucho de las condiciones de almacenaje y, por lo tanto, es dificil decir el número de años que se puede conservar la semilla de una especie determinada. A pesar de esto, en la siguiente tabla damos una orientación del tiempo medio de conservación de diferentes especies:

• 1 Año: Cebolla
• 2 años: Maíz
• 3 años: Guisante, Lechuga, Judia, Pimiento, Zanahoria, Tomate, Escarola
• 4 años: Acelga, Coles, Espinaca, Haba, Nabo, Rábano, Brocoli, Col de Bruselas, Coliflor, Remolacha, Navo, Abas
• 5 años: Apio, Berengena, Calabaza, Melón, Pepino, Cardo,  Calabacín, Sandía

El poder conservador de las pirámides

Una de las personas que más ha investigado sobre el poder de las pirámides es Gabriel Silva, quien lleva más de 40 años estudiándolas y analizando sus usos prácticos y terapéuticos. Pues bien, antes hemos puesto el tiempo máximo de conservación de las diferentes especies, pero si conservamos las semillas dentro de pirámides, en ciertas condiciones y alineadas con el campo magnético de la Tierra, el poder conservador se incrementa mucho. Como el mismo Gabriel comenta:

1) Sabemos que las semillas pueden conservarse en la pirámide por casi siete años, aumentando además su poder germinativo, incluso aquellas que lo pierden al segundo o tercer año. El experimento fue más o menos accidental, pues olvidé un pote con semillas de zanahorias en una pirámide en octubre de 1984 y lo encontré en un rincón al desarmarla, en agosto de 1991. Conté y planté las semillitas con el resultado de la casi totalidad de germinación (suele salir menos del 70 % al segundo año) y con un promedio de tamaño de las plantas muy superior al normal.

2) Experimentos de otros colegas en Cuba confirman que el poder germinativo se conserva por más tiempo que ese, pues tienen semillas desde 1985,aunque el tema es estratégico y las autoridades no han publicado información.

3) Hay referencias sobre semillas encontradas por Napoleón Bonaparte en la Gran Pirámide, en Giza, que al parecer fue lo único que encontró allí el califa Al Mamun cuando consiguió abrirla en el 820, pero no hemos conseguido copias de los documentos, que quedaron en poseción de la familia del general Auguste de Marmont. La referencia apunta a dos sacos de unos cincuenta kilos cada uno, de los cuales Napoleón extrajo sólo un puñado, autorizado por la Hermandad de las Pirámides (Templarios cuya Orden puede que exista actualmente, aunque sean musulmanes). Esas semillas se sembraron en Holanda y brotaron ¡¡ Miles de años después de haber sido cosechadas y guardadas en la G.P.!!.

En la década del ’30, un grupo de norteamericanos se llevó los dos sacos de semilla que respetaron los siglos, los guardianes y los visitantes.

Espero que este breve reportaje sobre los bancos de semillas, dónde conseguirlas, cómo y conservarlas sea útil a aquellos interesados neófitos como yo.También espero que despierte el interés por recuperar esa soberanía que hemos perdido sobre el poder alimentario; más que perdido, que hemos entregado por confianza, y que sin darnos cuenta, nos han arrebatado. El poder está siempre en nuestras manos, pero debemos recuperarlo y ejercerlo.

asociacion de plantas

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mil cosas

albahaca para la mosca blanca capucina para el pulgon , si por si acaso algun pulgon se le da a venir de vizita , pues la capucina es como una aspiradora para el pulgon y tambien en mi huerto no faltan las zinias q son muyyyyy llamativas a los mariquitas q come a los pulgones , ahora en este tiempo todavia no tengo nada fuera porque a mi no me gustan lasa abas y los gisantes ,pero en verano con la hjudia verde siempre lo tengo limpia ,hai un monton de flores y plantas q te cuida el huerto y ademas dan una nota preciosa . me gusta lo q hacas y me gusta cambiar opiniones .

 Aceite de ajo: combate áfidos, saltamontes, ácaros y moscas blancas. Además, es un repelente para los conejos. Por su contenido en azufre, también actúa como bactericida y funguicida preventivo.
Preparación: molemos 85 gramos de ajo con 30 gramos de aceite vegetal. Dejamos reposar unas 24 horas. Colamos y mezclamos con una cucharadita de emulsión de pescado, una cucharadita de jabón de castilla y medio litro de agua. Si queremos prolongar la duración de la mezcla durante varios meses, sólo tenemos que guardarla en un recipiente de vidrio.

 Para las hormigas 300gr de lavanda y agua...Los 3 dias siguientes al preparado...

 repeler el pulgon, espero que os guste y os sirva, si os gusto, ayudarme a difundirlo , compartiendolo :)

https://www.youtube.com/watch?v=vJQo4KXmGSM

Es facil, con 5 ajos machacados, los dejas en agua 24 ( 1Litro ) al dia siguiente lo pones al fuego 20 min , fuego suave, y despues dejas que enfrie el auga, y lo fumigas

una infusion de ortiga y ago lo mismo ,por curiposidad probare el ajo, pero te voi a decir una cosa io en cada año planto en mi huerta plantas repelente

muy facil ,cojes un manojito de ortigas, le das un herbor ,dejas q se enfrie, la cuelas y con una botellita tipo limpia cristales echas tres dias seguidos io hche estos dias a los rosales ca estan apareciendo el pulgon verde.

http://www.medicinanatural.cat/2013/05/manual-de-cultivo-y-uso-de-la-stevia/

Manual de cultivo y uso de la Stevia | Medicina Natural Forés-Pérez

www.medicinanatural.cat

¿QUIERES QUE LAS MARIQUITAS SE QUEDEN EN TU HUERTO?

08/03/2013 - 00:51 por urbanicultora

¿Qué plaga es la más común en el huerto urbano?
El pulgón.
¿Quién es el mayor devorador de pulgones?
La mariquita.
¿Cómo puedo hacer que las mariquitas se queden más tiempo en mi huerto?
Constrúyeles una casa.
Material necesario:
1. Una lata de acero inoxidable.
2. Un abrelatas.
3. Unas ramas de bambú seco.
4. Una cuerda.
5. Un pulverizador.
Pasos a seguir:
1. Cortamos ambas tapas de la lata con el abrelatas de forma que la lata se quede como un cilindro abierto por ambos lados.
2. Pasamos una cuerda por el cilindro y la atamos en el extremo superior de forma que nos permita colgar el cilindro en cualquier lugar.
3. Pasamos las ramas de bambú seco por el cilindro de forma que sobresalgan por ambos lados de la lata. Debemos llenar la lata de tal forma que el bambú se ajuste y no se caiga si lo movemos.
4. Pulverizamos el bambú con agua para que tenga algo de humedad.
5. Lo colgamos en alto en algún lugar del huerto y esperamos a ver como llegan los nuevos huéspedes.
Nota importante: Es conveniente que se pulverice de vez en cuando el bambú con agua, de forma muy suave y a distancia, que las mariquitas vuelan pero no nadan.

http://gamberlonger.wordpress.com/category/jardineria/

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jEBv_PjMNa4

https://www.youtube.com/watch?v=be80rAMd8bU

plantas prohibidas para curar enfermedades" Josep Pàmies en XII Congre

https://www.youtube.com/watch?v=qPj399ydI5Y

Josep Pámies - Aspartamo y Plantas prohibidas para curar enfermedades

https://www.youtube.com/watch?v=T90bzFfsgjU

Propiedades y usos medicinales de la Capuchina

ECOagricultor el 15 abril, 2013 en Blog, Miscelánea | 1 Comentario »

La capuchina (tropaelum majus) es una hierba de tallos tiernos y retorcidos, que crece a modo de enredadera. Posee unas hojas redondeadas con largos peciolos.
En las axilas de las hojas y soportadas también por largos pedúnculos se forman unas grandes flores color naranja. El fruto es una cápsula en cuyo interior se encuentran unas semillas rugosas.

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La capuchina florece durante la primavera y el verano, aunque en determinadas zonas puede comenzar a abrirse mucho antes.De la recolección interesa la planta entera. Además de sus virtudes medicinales, es una exquisita hierba comestible, muy apreciada en América del Sur.

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Se come toda la planta en ensalada, sola o mezclada con lechuga o escarola; también los frutos sin madurar, macerados en vinagre y sal, son un buen aperitivo. Y por último, las hojas se añaden a sopas, lo que las da un agradable sabor.

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La facilidad de cultivo permite disponer de esta planta durante todo el verano, siendo por ello una verdura muy apreciada en épocas donde escasean otras hierbas comestibles más comunes.

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El componente más importante de esta planta es un glucósido que al descomponerse libera una sustancia llamada isotiocianato de bencilo; este compuesto puede resultar irritante gástrico. En las hojas encontramos ácido ascórbico (vitamina C). En las semillas se forma un aceite graso, compuesto en su mayor parte de trierucina; y por último, en las flores aparecen pigmentos del grupo de las carotinas y una materia colorante llamada sorbusina.

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Todas estas sustancias confieren a la capuchina propiedades antibióticas, balsámicas, expectorantes, antiescorbúticas y aperitivas.

Como antibiótico, se ha comprobado que es activo frente a gran número de gérmenes, entre los que cabe destacar estafilococos, estreptococos y salmonella.  Además, los componentes de la planta se eliminan en gran proporción por la orina y en menor cantidad a través de los pulmones.  Por esta razón se aprovechan sus propiedades desinfectantes en infecciones agudas de las vías urinarias y de los bronquios.

Otra propiedad que se achaca a la planta entera es el ser un estupendo estimulante de la actividad del bulbo piloso, previniendo la caída del cabello y favoreciendo su crecimiento.

.Cómo consumirla

Infusión. Se añade a una taza de agua hirviendo una cucharada pequeña de la planta troceada; se pueden tomar 2 ó 3 tazas al día.

Zumo fresco. A partir de las hojas frescas se recoge un puñado, se lavan bien y se machacan en un mortero. Posteriormente se exprime al máximo el jugo, que se debe beber en ayunas -unos 100 gr. por toma- por lo menos durante 15 días.

Infusión de uso externo. Para fricciones capilares. 
Se prepara una infusión con 2 gr. de capuchina por cada 100 gr. de agua.

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El uso de la capuchina en el huerto

La capuchina tiene excelentes propiedades como fungicida y repulsiva de algunas plagas. Directamente la sembramos cerca de coles, calabazas, calabacines, pepinos, melones, etc. y conseguiremos repeler pulgones, gusanos, chinches.

.todoplantas

Plagas de los frutales de hueso y de los frutales pepita Frutales de pepita: manzano, peral, membrillero. Frutales de hueso: melocotonero, ciruelo, albaricoquero, nectarino, cerezo, almendro. Tienes la descripción de la mayoría de plagas presentes en los cultivos frutales de España, que también son comunes en su mayoría a las de los países de América. También cuentas con fichas de cada especie frutal para ver ahí los problemas concretos que afectan a cada cultivo.  1. Cochinillas 2. Pulgones 3. Mosca blanca 4. Trips 5. Araña roja (Tetranychus urticae) 6. Nematodos (Meloidogyne, Heterodera, Ditylenchus...) 7. Caracoles 8. Roedores 9. Pájaros 10. Avispas 11. Mosca de la fruta o Ceratitis (Ceratitis capitata) 12. Acaro rojo de los frutales (Panonychus ulmi) 13. Orugas de mariposas en frutales 14. Perforadores de troncos y ramas (Zeuzera pyrina y Cossus cossus) 15. Oruga o Polilla oriental del melocotonero, Gusano del durazno, Cidia (Cydia molesta - Grapholita molesta) y Anarisa (Anarsia lineatella) 16. Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 17. Mosca de las cerezas (Rhagoletis cerassi) 18. Carpocapsa (Cydia o Carpocapsa pomonella) 19. Falsos gusanos de las ciruelas y las peras (Hoplocampa minuta y H. brevis) 20. Gorgojo del manzano (Anthonomus pomorum) 21. Arañuelo del manzano (Hyponomeuta malinellus) 22. Sila o Mieleta del peral (Psylla piri) 1. Cochinillas Hay muchas especies de lo que se conoce comúnmente como Cochinillas. Todas ellas se caracterizan por tener una especie de escudo protector de colores y consistencias variadas. Se fijan en hojas, ramas y frutos, alimentándose al clavar su pico chupador de savia del vegetal, provocando hojas descoloridas, amarillentas y su posterior caída. Parte de la savia que toman la excretan como líquido azucarado brillante (melaza) sobre el que se asienta el hongo Negrilla. COCHINILLAS I. COCHINILLAS CON CAPARAZÓN O ESCUDO PROTECTOR (DIASPINOS) - Piojo rojo (Chrysomphalus dictyospermi) - Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii) - Piojo blanco (Aspidiotus nerii) - Piojo gris (Parlatoria perganderi) - Serpeta fina (Lepidosaphes gloverii) - Serpeta gruesa (Lepidosaphes beckii) II. COCHINILLAS CON TEGUMENTO ENDURECIDO (LECANINOS) - Caparreta negra o Cochinilla de la tizne (Saissetia oleae). Más daño la negrilla que ella. - Caparreta blanca (Ceroplastes sinensis). Sin importancia económica. - Cochinilla de los agrios (Coccus hesperidium). No precisa tratamiento alguno, ya que es controlada totalmente por la lucha biológica. III. COCHINILLAS CON PROTECCIÓN CÉREA ALGODONOSA - Cotonet o "Algodón" (Planococcus citri) - Cochinilla acanalada (Icerya purchasi) TRATAMIENTOS CONTRA COCHINILLAS Poda las ramas que estén muy afectadas y pulveriza con un insecticida anticochinillas. Es muy importante tratar cuando haya el mayor número de larvas, ya que de ello depende más del 90% de la eficacia del tratamiento. Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii)   Piojo rojo de California Importante plaga en España. La hembra mide 2 milímetros. Se localiza en todas las partes del árbol: tronco, ramas, hojas y frutos. Los daños más importantes son al fijarse en frutos, que los deprecia. Hay que evitar que la plaga se instale en el fruto. Para determinar el momento de tratar se requiere un seguimiento del ciclo biológico de la plaga. El momento es cuando haya el máximo de larvas móviles de primera edad. Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)  Piojo de San José Es la plaga más importante de las cochinillas. Se fija sobre las ramas, hojas y frutos de la mayoría de frutales, pudiendo llegar a producir la muerte del árbol, al cubrir por entero, con sus caparazones, el tronco y las ramas. En los frutos, manchas rojas que impiden su comercialización. Los tratamientos de invierno se hacen a base de emulsiones de Aceite mineral al 3 ó 4 %. Si el tratamiento ha de hacerse en el período activo del arbolado (primavera y verano), se pueden utilizar los insecticidas siguientes: Diazinon, Fenitrotion, Metidation, etc. Piojo blanco del melocotonero (Pseudaulacaspis pentagona) Escudo blanco harinoso. Ataca a melocotonero, morera y kiwi. Se fija en ramas. Los daños son menores que los producidos por el Piojo de San José y sólo en casos de invasiones muy fuertes darían lugar a una depresión vegetativa de la rama afectada, que podría morir. Normalmente no se trata porque hay parásitos y depredadores naturales. 2. Pulgones   Pulgones Los pulgones o Áfidos clavan su pico chupador y absorben savia, deformando hojas y brotes, que se enrollan. Aparece también el hongo Negrilla, de color negro, sobre la melaza que excretan los pulgones, y hormigas que cuidan a éstos. Hay pulgones de diferentes colores. Si el ataque es débil, corta las hojas y brotes dañados y dale una ducha con agua jabonosa. Si no, aplica un insecticida antipulgón. - Pulgón verde del manzano (Aphis pomi) - Pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae) - Pulgón lanígero. Parasita a manzano. Está cubierto de una secreción cerosa blanca. 10-12 generaciones. Se alimenta de savia de órganos leñosos: ramas, brotes o tallos verdes, pero nunca de hojas, produciendo tumores o chancros bien visibles en ramas, tallos y raíces, quedando el árbol debilitado, con disminución de cosecha, siendo presa fácil de infecciones secundarias. Las variedades Reina de las reinetas y Starking son muy sensibles. 3. Mosca blanca  Moscas blancas En frutales ataca mucho a cítricos: naranjo, mandario, limonero, pomelo... Son pequeñas moscas de color blanco que se asientan principalmente en el envés de las hojas. Si se agitan salen volando. Producen daños al picar las hojas. Éstas se decoloran y adquieren un aspecto amarillento. Si el ataque es intenso se abarquillan y pueden incluso caer de forma prematura. Así mismo, se recubren de melaza excretada por las Moscas blancas y ésta, de Negrilla, igual que sucede con Cochinillas y Pulgones. 4. Trips  Thrip Estos pequeños insectos miden unos milímetros. Pican las hojas, provocando un color plateado o decoloraciones que luego se secan y caen. No suelen ser importante en árboles, pero a veces es necesario tratar. 5. Araña roja (Tetranychus urticae)  Foto de Araña roja Son unas arañitas (ácaros) de color rojo que apenas se ven a simple vista. Se asientan sobre todo en el envés; si se mira muy de cerca o con lupa, se ven. En el envés, finísimas telarañas con pequeños ácaros de color rojo. Aparecen cuando el ambiente es seco y cálido, por lo que se debe vigilar sobre todo en verano. En ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno pulverizar con agua sola. La Araña roja provoca un aspecto amarillento y puntitos amarillos o pardos; luego se abarquillan, se desecan y caen. A veces se aprecian finas telarañas. Plaga típica de verano por calor y sequedad. Es el ácaro más polífago (herbáceas, árboles, ornamentales). Ataca a cítricos, frutales y vides. El daño más corriente son las punteaduras decoloradas y mates (Trips no son mate). En naranjo y vid da manchas y detrás está la población. En limonero produce lo que se llama "bigote" en frutos. Control - Elimina las malas hierbas de la parcela porque se refugian ahí. - Cuidado con el exceso de abono nitrogenado que favorece esta plaga. - La eficacia de los depredadores naturales es baja por lo que hay que acudir a tratamientos químicos. - Para evitar que se creen resistencias a los pesticidas, no tratar preventivamente, sino cuando se vea la plaga, y alternar las materias activas. - Los aceites minerales que se aplican para el control de cochinilla tienen efectos sobre Araña roja. - Los tratamientos invernales con Aceite amarillo o DNOC son muy eficaces contra los ácaros invernantes. Si no se quieren utilizar estos productos por lo molesto de su aplicación (las manchas son muy persistentes y no se van con jabón o detergente hasta pasados varios días) se puede tratar con: Clorpirifos, Diazinon, Dimetoato, Etil-azinfos, Paration, Fenitrotion, Fention, Fentoato... - Si no se ha realizado tratamiento de invierno (cosa desaconsejable), tratar a la caída de pétalos con acaricidas tipo: Azinfos, Binapacril, Carbofenotion, Dinocap, Fosalone, Metoato, Quinometionato, etc., pulverizando bien por el envés de las hojas porque es donde se asientan. - Amblyseius californicus es un enemigo natural abundante en Almería de gran capacidad depredadora. Existen preparados biológicos para el control de Araña roja a base de ácaros fitoseidos, como son el Phytoseiulus persimilis y Amblyseius californicus que comen huevos, larvas y adultos. - Dentro de las materias activas formuladas para Araña roja, existen productos ovicidas, larvicidas y adulticidas, cuya elección dependerá del estado predominante de la plaga. - Bromopropilato - Tetradifon + Dicofol: es un acaricida doble y el más barato. - Propargita y Clofenzi (ovicida) 6. Nematodos (Meloidogyne, Heterodera, Ditylenchus...)  Síntomas de Nematodos en raíces Los Nematodos son unos gusanitos microscópicos de unos 0,2 milímetros que se introducen en las raíces para alimentarse de ellas. Cuando su número es elevado pueden llegar a matar a la planta. No es fácil saber si una planta está siendo atacada por Nematodos, porque los síntomas son idénticos al exceso de agua, sequía, falta de nutrientes, etc., es decir, hojas color verde pálido o amarillo, menor crecimiento y marchitamiento. Cuando se trata del género Meloydogine (el más frecuente), si se extraen las raíces del suelo, se observan unos bultos o nódulos típicos. La prevención consiste en la desinfección de los suelos y substratos. Si el ataque es en maceta, poco se puede hacer: arrancar las plantas afectadas y quémalo todo, incluido el substrato. Si la infección está en el suelo del jardín, hay nematicidas, pero el control es difícil.  7. Caracoles  Caracoles También ocasionan daños en árboles frutales, sobre todo en plantaciones de 3 ó 4 años. Hojas, yemas y brotes, pudiendo matar a árboles jóvenes. En árboles adultos, daña los frutos para exportación y daña la vegetación. Además del tratamiento clásico a base de Metaldehido y Mesurol en gránulos o cebos, se pueden colocar láminas de cobre en los troncos de los árboles para que no suban. 8. Roedores - Ratones de campo Salen por la noche a buscar alimento: semillas, hortalizas, bayas, raíces, yemas y ramas tiernas, insectos, ... Además roen la corteza de los árboles. Control: cebos, ratoneras. Los métodos más efectivos son los cebos anticoagulantes y las trampas pegajosas. Menos eficaces son los sistemas de ultrasonido y las trampas clásicas, ya que los ratones suelen adaptarse a los primeros y evadir las segundas. Los cebos anticoagulantes matan por ingestión, varios días después de su consumo con el fin de que no logren establecer la conexión cebo = muerte. Además, les impide "avisarse" unos a otros del peligro, ya que está comprobado que orinan sobre venenos instantáneos, previniendo a sus compañeros. - Topillos Viven bajo tierra, donde excavan galerías. Causan graves daños en plantaciones de patatas y remolachas, y en algunos frutales como los naranjos. Control: ahuyentadores que emiten ondas ultrasónicas o vibraciones. - Conejos Mordisquea las partes aereas de muchas especies y los troncos de árboles y arbustos, provocando daños. Rodear las plantaciones con borduras, mallas metálicas, etc. - Liebres Se alimentan de líquenes, brezos y corteza de árboles. - Conejos y liebres roen la corteza de árboles jóvenes y comen plantas en desarrollo bajo. Pueden dañar cereales, leguminosas, vid, etc. Para controlarlos, evita que entren en el jardín colocando mallas de alambre enterrada hasta al menos 30 cm. de profundidad. O coloque un vallado alrededor de plantas individuales. Protector en plantaciones de olivos. Hay collares guardaárboles. 9. Pájaros  Red protectora antipájaros Herrerillos y pinzones dañan los brotes de frutos (yemas de flor). Es un daño que puede ser importante. Estorninos comen frutos y uvas. Marcas de picoteo en frutos de árbol maduras que se pueden pudrir. Control Lo más eficaz es proteger con redes o mallas finas. Cubre con redes durante la época de fructificación. Los mejores racimos la uva de la parra se protegen de los pájaros con conos del papel de estraza, dejando algunos al descubierto para que se centren en ellos los pájaros y no piquen a los otros.  Los productos repelentes se deben repetir con frecuencia para mantener su eficacia. El clásico muñeco espantapájaros pero cambiándolo de sitio regularmente y con una bolsa en lugar de mano. Una cinta de vídeo vieja, desenrollada y atada por el jardín funciona pero durante unos días.  Unos CD's de música colgados producen reflejos que los espantan, pero lo mismo, durante unos días.  Tiras de papel de aluminio. Eficaz sólo al principio. 10. Avispas Con esta denominación se conocen gran número de especies, tanto solitarias como gregarias. Se alimentan de insectos y arañas, pero en muchos casos llegan a dañar los frutos al ir en busca de sustancias azucaradas, por ejemplo, uvas, peras, ciruelas, manzanas e higos. Al género Megachile pertenecen unas abejas dañinas a los vegetales, ya que construyen sus nidos con trozos de hojas que cortan, sobre todo de plantas pertenecientes a las familias de las Rosáceas. Son agresivas para defenderse o para defender al panal. Si la avispa pica al hombre o a un animal no muere por ello (como la abeja), ya que tiene el estilete liso, por lo que puede picar varias veces seguidas. Su picadura es más dolorosa que la de la abeja y puede llegar a causar la muerte a personas sensibles. Control Pulverizar con insecticida derribante y localiza y destruye los nidos de avispas. Sigue las 12 plagas restantes >> Plagas de los árboles frutales de hueso y de pepita 1. Cochinillas 2. Pulgones 3. Mosca blanca 4. Trips 5. Araña roja (Tetranychus urticae) 6. Nematodos (Meloidogyne, Heterodera, Ditylenchus...) 7. Caracoles 8. Roedores 9. Pájaros 10. Avispas11. Mosca de la fruta o Ceratitis (Ceratitis capitata) 12. Acaro rojo de los frutales (Panonychus ulmi) 13. Orugas de mariposas en frutales 14. Perforadores de troncos y ramas (Zeuzera pyrina y Cossus cossus) 15. Oruga o Polilla oriental del melocotonero, Gusano del durazno, Cidia (Cydia molesta - Grapholita molesta) y Anarisa (Anarsia lineatella) 16. Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 17. Mosca de las cerezas (Rhagoletis cerassi) 18. Carpocapsa (Cydia o Carpocapsa pomonella) 19. Falsos gusanos de las ciruelas y las peras (Hoplocampa minuta y H. brevis) 20. Gorgojo del manzano (Anthonomus pomorum) 21. Arañuelo del manzano (Hyponomeuta malinellus) 22. Sila o Mieleta del peral (Psylla piri) Enfermedades de los árboles frutales de hueso y de pepita 1. Oidio o Cenizo en Frutales 2. Roya del peral (Gymnosporangium sabinae) 3. Cribado o Perdigonada (Claterosporium carpophilum) 4. Lepra del melocotonero o Abolladura (Taphrina deformans) 5. Monilia o Momificado (Monilia sp.) 6. Fusicocum 7. Mal del plomo 8. Roña o Moteado de manzanas y peras (Venturia spp.) 9. Moteado del níspero (Fusicladium eriobotryae) 10. Septoriosis del peral (Septoria piricola) 11. Fuego bacteriano o Chamuscado (Erwinia amylovora) 12. Bacteria Pseudomonas syringae 13. Podredumbre blanca de las raíces (Armillaria mellea y Rosellinia necatrix) 14. Negrilla 15. Tumores o Agallas del cuello (Agrobacterium tumefaciens) 16. Virosis de frutales 17. Virus de la Sarka Trastornos en árboles frutales 1. Demasiado riego 2. Falta de riego 3. Calor, sequedad 4. Heladas 5. Viento 6. Granizo 7. Nieve 8. Envejecimiento natural 9. Juvenilidad 10. Vecería o Alternancia 11. Carencias de nutrientes 12. Clorosis férrica 13. Exceso de Nitrógeno 14. Exceso de estiércol 15. Suelo malo 16. Suelo salino 17. ¿Riegas con agua salina? 18. Daños en raíces por labrar 19. Tratamientos fitosanitarios mal realizados 20. Poda incorrecta 21. 'Enfermedad del suelo' 22. Otros trastornos El Saúco: propiedades y usos medicinales ECOagricultor el 14 abril, 2013 en Blog, Miscelánea | 1 Comentario » El saúco es un arbusto o árbol de hoja perenne, de entre 2 y 10 metros de alto. Prefiere zonas soleadas o parcialmente sombreadas, suelos frescos y con cierta humedad. Se siembra en otoño o primavera, también se puede reproducir por esquejes. Sus hojas son dentadas y desprenden un olor poco agradable. Las flores se disponen en falsa umbela con 5 pétalos, 5 sépalos y 5 estambres con anteras amarillas. Las bayas son verdes primero y negras cuando maduran. El tallo es hueco y frágil, con una médula blanca. No se debe confundir con su pariente el sauquillo o yezgo (Sambucus ebulus), cuyos frutos tienen una apariencia similar, pero son venenosos. Es fácil, no obstante, diferenciar ambas plantas, pues mientras el saúco es un arbusto, el sauquillo es una planta herbácea de no más de 2 m. de alto. El saúco se cultivó en jardines durante mucho tiempo. Aunque el olor de sus hojas no es agradable, entre finales de primavera y principios de verano se cubre de bonitas flores blancas. Sus raíces segregaban auxinas que enriquecían la vida vegetal. Repele a diversos insectos, ratones, topos y otros roedores. Sus ramas son nidos de variadas especies de avispas predadoras, que controlan la proliferación de otros insectos como pulgones, orugas etc., lo que resulta muy interesante para el control ecolóigco de plagas en el huerto. . LOCALIZACIÓN El Saúco es una especie abundante  en Europa, América, Asia y Norte de África. Siendo los españoles, los que lo llevaron y propagaron por América, donde se halla bien establecido en muchos países. Crece en bosques frondosos, entre la maleza, en vertederos y alrededores de zonas habitadas. Junto a él, sólo son capaces de existir otras plantas con costumbres similares tales como ortigas, zarzas y plantas trepadoras, ello se debe a que crea una espesura en sus pies bastante sombría. Aunque sobrevive a toda costa, nunca se ven bosques enteros de Saúco. Mas bien al contrario, pues como sibarita del suelo que es, escoge para instalarse suelos profundos, ricos y húmedos . ÉPOCA DE FLORACIÓN´: A mediados de Abril y mes de Mayo. En regiones frías, en Junio o Julio . COSECHA Flores: Mayo Frutos: Agosto a Septiembre . RECOLECCIÓN: FLORES : Las flores se recogen de mayo a julio, se extienden en un lugar abrigado  y se dejan secar. . COMPOSICIÓN QUÍMICA: Aceites esenciales, taninos, flavonoides, carotenos, ácido fenólico, glucósidos, rutina, sambunigrina, vitamina C y B .  PROPIEDADES: Sudorífico, ligeramente laxante, antiespasmódico, sedante. . CONTRAINDICACIONES: Los frutos del saúcodeben de consumirse siempre maduros, pues verdes son tóxicos El saúco carece de efectos secundarios y en dosis correctas, es inocuo. Al parecer, no tiene interacciones con medicamentos ni con remedios herbales, aunque habrá que tener cuidado en niños muy pequeños, mujeres embarazadas, enfermos del hígado y riñones. . USOS • Los frutos y las flores de saúco son comestibles. Los primeros se pueden preparar en zumos, mermeladas, salsas, sopas, jarabes, vinos, licores, etc.(uso interno) • El saúco es uno de los mejores sudoríficos (uso interno). Se emplea habitualmente en forma de infusión para tratar restriados, gripes, enfriamientos, catarros de vías respiratorias superiores y también se puede tomar como medica preventiva de estas afecciones (uso interno) • Excelente para bajar la fiebre, y calmar las congestiones de las vías respiratorias. (uso interno-externo) • Para el tratamiento del dolor de garganta. (uso interno) • Su corteza tiene propiedades diuréticas. (uso interno) • Para tratar  ligeros trastornos nerviosos, causantes de insomnio, migrañas o dolores de cabeza. (uso interno) • En inflamaciones dolorosas como reuma, artritis o gota; pues es ligeramente analgésico. Además de  sus ya comentadas propiedades diuréticas y depurativas. (uso interno – externo) • Sus frutos frescos y maduros se usan en tisanas adelgazantes. (uso interno) • Como buen laxantes, es eficaz contra el estreñimiento. (uso interno) • Para combatir las enfermedades hepáticas. (uso interno) • Es un depurador de la sangre, provocando efectos beneficiosos para problemas de la piel como eccemas y dermatitis. (uso interno) •  También se usa en compresas para  hematomas, contusiones y torceduras. (uso externo) • Eficaz para tratar las hemorragias nasales.   (uso externo) • En aplicación externa, da buenos resultados para combatir las  hemorroides, los furúnculos y la erisipela; colocando sobre la parte afectada un algodón o compresa, empapado con la infusión. (uso externo)                      • Aplicando una loción con el jugo extraído por presión de las hojas tiernas, cura y desinfecta heridas, quemaduras, rozaduras o  sabañones. (uso externo) • Si nos lavamos con una ligera infusión, contribuye a eliminar las manchas de la cara y los granos. (uso externo) • En conjuntivitis, aplicando sobre la zona afectada una cataplasma de sus hojas tiernas. Además de emplear compresas, también podemos realizar lavados de ojos con la infusión de las flores. (uso externo • Para realizar enjuagues bucales contra la piorrea. (uso externo • Si introducimos el vapor resultante de la cocción de un puñado de flores secas de Saúco en nuestro oído, aliviaremos los dolores de oídos. (uso externo) • Si frotamos sobre la piel algunas hojas frescas de Saúco, que son insecticidas, repeleremos las moscas.  (uso externo) • Antiguamente se colgaban ramas de saúco en aquellos lugares donde existían animales, como caballerizas y establos, con la intención de expulsar a moscas y otros insectos volátiles. (uso externo) • Las hojas quemadas se han empleado como insecticida y la infusión de las hojas se empleó como repelente de mosquitos y, rociada sobre las plantas, para protegerlas de pulgones y orugas. Sus flores se administran en infusión y pueden combinarse con menta, eucalipto y equinácea, sin efectos secundarios conocidos. RECETAS: • Licor de saúco. Ingredientes: 1,5 Kg. de bayas de saúco, ¾ de litro de aguardiente o coñac u otro licor, 750gr de azúcar integral ecológico, 4 clavos de especia, 1 barrita de canela en rama. Se echan las bayas en una botella de cuello ancho y se cubren con el aguardiente, se tapa y se deja reposar 6 semanas. Se cuela y se prensan los frutos para obtener todo el jugo, al cual se le añade, en una cacerola, el azúcar, los clavos y la canela. Se hierve a fuego lento durante 15 minutos. Se llenan las botellas y se deja reposar unas semanas antes de tomarlo. • La infusión de flores de saúco, se prepara con dos cucharaditas llenas de flores frescas o secas en ¼ litro de agua hirviendo. Se deja reposar unos minutos y se toma tres veces al día. La infusión de las hojas tiene propiedades parecidas, pero su olor no es demasiado agradable. Se prepara de forma similar, con dos cucharaditas rasas de hojas. Manual de cultivo y uso de la Stevia La Stevia, planta de origen tropical (Paraguay), tiene un comportamiento distinto del natural en climas mediterráneos, donde los días acortan mucho durante el otoño-invierno, provocando así una parada importante en el crecimiento de la planta (en cambio, en las islas Canarias su comportamiento es más similar al de sus orígenes tropicales). Por este motivo, la planta que es plurianual (es decir, que puede rebrotar 4-5 años), cada primavera arranca otra vez con fuerza, rebrotando nuevos y numerosos brotes desde debajo de las raíces. A partir de la primavera y casi hasta mediados de agosto, se puede reproducir por esquejes (caso similar al de los geranios). Por medio de este sistema, de una planta de Stevia que rebrote en primavera se puede hacer de 200 a 500 plantas, esquejando durante todo el tiempo que vegeta. Hay que tener en cuenta no plantar un rebrote que acabe en flor, porque nunca enraizaria. Por otro lado, los brotes de primavera y verano pocas veces suelen tener flor. Flores que, por otro lado, nunca darían lugar a semillas con poder de germinación, de ahí que la reproducción se haya de hacer por esqueje y no por semillas. De esta manera, si partimos de una buena variedad conservaremos siempre las propiedades medicinales. Para asegurarnos que un brote de Stevia sin raíces enraíce bien, hay que seguir los siguientes pasos: 1º.-Hay que llenar la maceta con turba fertilizada, que se puede encontrar en cualquier “garden” o vivero, y regarla hasta que la turba quede bien empapada. Puede utilizaese también para llenar la maceta, tierra con un poco de estiercol bien hecho. 2º.-Hacer un esqueje cortando  los 10 cm finales de un brote de Stevia (asegurarse que no acaba en flor). De estos 10 cm de tallo, quitar las 2-3 hojas de la parte de abajo, para facilitar su enterramiento en la turba o en la tierra, presionando bien fuerte con los dedos alrededor del tallo par que haga contacto con la turba o tierra húmeda. No dejar pasar mucho tiempo desde que se corta , hasta que se planta el  esqueje. Mejor cortar y plantar inmediatamente o mantener en agua como si fuesen flores cortadas. 3º.-Depositar la maceta con el esqueje en un lugar sombreado, para evitar que el sol  lo deshidrate  e impida el enraizamiento y regarlo al menos una vez al dia. Poner el esqueje en un lugar donde el aire no lo reseque. Si  hace mucha calor y se tiene posibilidad de refrescar las hojas de los esquejes, nebulizando a menudo con un poco de agua, el % de supervivencia será mucho mas alto. 4º.-A los 28-30 días el esqueje de Stevia empezará  a ponerse derecho, y cuando se observe que alguna hoja nueva empieza a salir, ya se puede poner en una zona con más sol, donde ya no parara de crecer. Cuando el  esqueje transplantado  empieza a sacar hojas nuevas, regar solo cuando la tierra no esté humeda. Durante los fuertes calores del verano, es necesario regar todos los días, pero en primavera y otoño, esperar a regar a que la tierra no de sensación de humedad en contacto con la mano. Durante el invierno, época en que la planta para su crecimiento, regar muy poco o casi nada, para evitar que se pudran las raíces, ya que de ellas han de volver a brotar nuevas plantas durante la primavera. 5º.-Aproximádamente al cabo de un mes y medio o dos de haber plantado el esqueje sin raíces en  la maceta, transplantar por segunda vez al lugar definitivo, que puede ser al aire libre, en el suelo de un jardín, huerto o campo de cultivo, dentro de un invernadero o a una maceta mas grande, para facilitar el máximo crecimiento de la planta. El invernadero permite avanzar la producción unas semanas en primavera y retardar la decadencia en el otoño. En los meses más fuertes del verano, el invernadero se puede sombrear un poco para evitar el calor excesivo y simular el clima tropical del que es originaria la Stevia. A pesar de todo, al aire libre se desarrolla muy bien. 6º.-Cuando se llega al final del otoño y notamos que la planta ya no tiene ganas de crecer y se llena de flores, es el momento de recortarla, dejándola a 10 cm de altura y aprovechando para secar las hojas que aun quedan. Para asegurarnos que volverá a brotar de nuevo en primavera, al menos unas plantas protejerlas con un pequeño tunel de plastico . De esta forma evitaremos que si llueve las raices se encharquen de agua y cuando vuelva a crecer el dia, el calor del sol será intenso debajo del plástico y la planta creerá que está en el clima de Paragüay y brotará con fuerza un año mas. Estos nuevos brotes todos tendrán raices y será mucho mas fácil hacer nuevas plantas de Stevia que el año anterior, dado que el año anterior partíamos de esquejes sin raices 7º.-Para secar las hojas durante el verano de modo correcto, procurar que no les de el sol directamente, con el fin de preservar todas las propiedades medicinales. Las hojas de última hora, cuando se poda la planta para pasar al invierno, es inevitable secar las al sol, aunque en pequeñas cantidades, se pueden secar en el interior de la vivienda donde habrá mejor temperatura. OBSERVACIONES DE ABONADO Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS ABONADO Es una planta poco exigente en nutrientes.  Con el abonado orgánico, no hay problema en pasarse con la dosis, pero con el  abono mineral o químico, tener mucho cuidado en  no poner en exceso, porque la planta se resiente mucho e incluso puede colapsarse y morir. El abono mineral o químico, se ha de empezar  a aplicar a los dos meses de plantar la Stevia en el lugar definitivo , poco abono pero a menudo (cada 50-60 días). El abono mineral, tiene que llevar más potasio que fósforo y nitrógeno, y estar enriquecido en microelementos. Con un buen abono orgánico, es suficiente una aplicación al año al inicio de la primavera, si la planta esta plantada en el suelo, o añadir y renovar  un 20-30 % de turba abonada  si está en maceta. TRATAMIENTOS La Stevia es una planta muy resistente a los insectos y los hongos, si no se abusa del riego y los abonos químicos nitrogenados. En caso que se observe algún pulgón o mosca blanca, se recomienda hacer tratamientos con extractos de ajo, aceites de Nem u otros productos autorizados por la Agricultura Ecológica. Si se observa a alguna oruga, no es necesario aplicar ningún tratamiento, excepto cuando el ataque es muy fuerte, caso en que se recomienda tratar con preparados hechos con Bacillus thuringiensis (es un insecticida ecológico que no requiere plazos de seguridad). Con estos tratamientos nos aseguramos una recolección de hojas sin toxinas, permitiendo obtener todas las propiedades medicinales que la planta contiene. USO MEDICINAL DE LA STEVIA Consultando la multitud de estudios y con la experiencia de centenares de diabéticos que la consumen en Cataluña y el resto del Estado Español, se puede decir que es una planta que regula el azúcar en la sangre, que reduce la presión arterial, que regula el aparato digestivo en general, actúa favorablemente en muchas personas con ansiedad, reduce la grasa en personas obesas , es diurética, eliminando  kilos de líquidos corporales retenidos, reduce el colesterol y ayuda a quemar los triglicéridos. La dosis que suelen utilizar la mayor parte de las personas que han observado efectos beneficiosos es de 2-4 hojas tiernas comidas directamente antes o mientras se  desayuna y 2-4 hojas más antes o durante la cena. Cuando no se dispone de hojas tiernas se pueden hacer  infusiónes de hoja seca (una infusión por la mañana y otra por la noche). La infusión se puede hacer cada vez, con una dosis de una cucharada de postre por taza de infusión, o bien se puede hacer para dos días, dejando que un litro de agua empiece a hervir, cerrar el fuego y añadir 4 cucharadas de postre de hojas secas trituradas, dejando reposar 10 minutos y filtrar antes de tomarla, para que la hoja de todas sus propiedades. Guardar en la nevera la infusión no utilizada en un frasco de cristal cerrado. Otro sistema es dejar la noche antes en maceración de agua con temperatura del tiempo, la misma proporción de Stevia seca por litro y al dia siguiente filtrar , tomar la que se desee y el resto guardarlo en la nevera. Josep Pàmies Nota: Actualmente se pueden  adquirir esta y otras plantas medicinales para autocultivo personal en la Asociación  sin ánimo de lucro , “Dulce Revolución de las Plantas Medicinales” que se ha constituido para fomentar el uso de plantas medicinales http://www.dolcarevolucio.cat/es/donde-hay-plantas Fuente: http://joseppamies.wordpress.com/manual-de-cultivo-y-uso-de-la-stevia/ Publicarlo en Facebook 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K Publicarlo en Twitter 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Añadirlo a LinkedIn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Publicarlo en Google+ Enviar vía E-mail program Publicarlo en Pinterest